Na het zomerseizoen vroeg een kennis van mij eens naar zijn windmeter van Nasa te willen kijken. De meter gaf geen snelheid en windrichting meer aan. Hij had al een tijdje dat de meter het af en toe wel en niet deed.
Maar helaas na het vervangen van de windvaan en het in elkaar zetten van het windgeverstation werkte de meter nog steeds niet. Geen pulsen voor de snelheid en geen pulsen voor de richting. Dan maar eens zoeken op internet voor gegevens. Bij Nasa is niets te vinden, maar er zijn altijd hobbyisten die het een en ander uitgezocht hebben. Zo kwam ik op een site van http://theshipcomputer.blogspot.nl/ waar ik een aantal aansluitingen vond.
In het windgeverstation zitten twee printen. Een is er voor de snelheid en de andere voor de windrichting. Die waar de kabel naar de meter op aangesloten wordt is de windsnelheid. De twee printen zijn met elkaar verbonden door vier draden: Op de tekening hieronder staan de aansluitingen:
Achter het meetinstrument zit een stukje kabel met een 5 polige male plug. Aan de kabel die naar de sensoren gaan zit een female plug. Hieronder de aansluitingen naar de sensors
Met een universeelmeter de voedingsspanning van 5Volt gemeten tussen 1a en 2a, maar die was niet aanwezig. We hebben toen het aanwijsinstrument gedemonteerd en op de print gemeten, maar ook daar was geen 5V. Omdat ik geen schema van het instrument had, heb ik de solderingen gecontroleerd met een vergrootglas. En zoals ik al eerder had geconstateerd met een ander Nasa instrument waren de solderingen van de printplaten niet zoals ze zouden moeten zijn. Ik heb alle solderingen opnieuw vertint en hierna werkte alles weer zoals het zou moeten.
|
Elektronica / Elektra
| ___________________DIT IS MIJN | |
| ________________________________WATERELEKTRONICA | |
| _______________________________________________________PAGINA | |
| In de watersport ben ik bekend onder de naam | |
| "PIET IJZERBOUT HEIJN" | |
| Op deze website staan en komen een aantal handige elektronische schakelingen | |
|
Een aantal van deze schakelingen bouwden we in de kantine van de watersport vereniging. Elke donderdag in de winterperiode hielden we daar een elektronica hobby avond. Iedereen kon zijn kapotte elektronica of elektra meenemen en dan werd gekeken of het te repareren was. De nieuwe schakelingen werden gebouwd van zogenaamde SCRAPHEAP onderdelen. Deze onderdelen kwamen van oude printplaten en moesten door de hobbyisten er zelf afgehaald worden. Sommige hadden hiervoor geen geduld. In ons midden hadden we een loodgieter die iets aan het bouwen was waar relais voor nodig waren. Het duurde hem te lang om alle gaatjes van de oude print met een tinzuiger leeg te zuigen. Op een avond kwam hij met een complete brander met gasfles op de hobbyavond om de relais er met de brander af te stoken. Die avond zijn we allemaal met hoofdpijn naar huis gegaan door de luchtverontreiniging in het clubhuis. Er is daarna nooit meer met een brander gewerkt. |
|
| Natuurlijk zijn de schakelingen ook voor andere doeleinden te gebruiken | |
|
|
|
In de boot die aangesloten is aan de stroompaal op de haven blijkt ineens geen spanning meer binnen te komen. Alles wordt gecontroleerd, stroomkast automaat, stekkers, zekeringen en aardlekschakelaar. Alles lijkt in orde, maar je krijgt geen spanning binnen. Kijk dan eens naar de aansluitkabel. Na jaren intensief gebruik is deze kabel tijdens die jaren aan hoge temperaturen door de zon blootgesteld. Je rolt hem soms nog stevig op om hem op te bergen en dan is het toch helemaal niet gek dat de binnendraden breken of sluiting gaan maken. Meestal is de isolatie van de kabels die wij gebruiken van PVC of Neopreen. De twee verschillende kabels kan je aan een code herkennen. Dit zijn de NEN-normen. PVC (polyvinylchloride) (verkrijgbaar in een groot gamma van mengelingen) Neopreen heeft de code H07RN-F PCP (polychloropreen) neopreen - uitstekend bestand tegen materiaalmoeheid na veelvuldig plooien en buigen Achter de code staat de diameter van de geleiders. Voor een kabel die wij gebruiken moet dat altijd een drie aderige kabel zijn. Meestal 1,5 of 2,5mm² per ader. De aanduiding achter de kabelcode is dan 3x1,5 of 3x2,5. De stroom die een 1,5mm² ader mag hebben is ongeveer 10Amperre. (2200Watt) De stroom die een 2,5mm² ader mag hebben is ongeveer 16Amperre. (3600Watt)
Ook het monteren van de stekkers aan de kabel is een precisie werk. De buitenmantel moet netjes onder een trekontlasting gemonteerd zijn, zodat als er aan de kabel getrokken wordt, deze kracht niet op de aansluiting van de stekker pennen van de stekker komt te staan. Op de uiteinde van de aders zouden adereindhulzen geknepen moeten worden voordat ze in de stekker gemonteerd worden. Dit voorkomt dat bij het aandraaien van de schroefjes van de klembussen in de stekker er adertjes kapot gaan en een slechte verbinding kan ontstaan.
|
Ik ben al een tijdje bezig om mijn verlichting in de boot om te schakelen naar LED verlichting. De boordspanning in de boot is 24Volt.
In eerste instantie heb ik deze buislampjes vervangen voor een LEDbuislamp. Deze LEDbuislampen heb ik zonder stroombegrenzer in serie op de 24Volt accu gezet. De kleur van deze LEDbuislampen was erg wit en ik kon ze eigenlijk niet in een warm witte kleur krijgen. Om bij te lezen zijn deze LED's prima, maar het licht is te wit cq blauw om gezellig te zijn. De hoeveelheid licht was eigenlijk wel genoeg ondanks dat de LEDbuislamp maar 2Watt was. Daarom ben ik op zoek gegaan naar andere LED's. In onze was en toilet ruimte in de boot had ik verlichting doormiddel van twee 8W TL balkjes. Regelmatig vooral bij koude, wilden deze TL balkjes slecht starten. Daarom wilde ik ze vervangen. Om het opgenomen vermogen hoefde ik dat niet te doen, want TL verlichting is ook veel licht en verbruikt weinig vermogen. Op de DX.com site zag ik LED verlichting strippen die 12cm lang waren. (zie onder)
Ik heb twee van deze LED strippen in serie op de plaats van de TL balk gezet. De twee LED strippen die 12cm lang zijn heb ik in serie gezet met een weerstand van 20 Ohm. De stroom bij een spanning wat de accu meestal is van 25Volt, is 143mA. Bij 30Volt is de stroom 313mA. Voor test heb ik geen elektronische stroombegrenzing schakeling gebruikt. Dit zal wel een lichtval betekenen als er ergens op het net een stroom wordt getrokken waardoor de spanning zakt. Door de LEd strip op een stroom van 143mA te zetten is de levensduur lang en de LED geeft met deze stroom licht genoeg. De LEDS zijn op een alluminium plaat gemonteerd voor de koeling.
Tevens had ik LED's bij DX.com gekocht om in de plafonbakjes te monteren. Het zijn de volgende LED's:
Ik heb twee van deze LED's in serie in het bakje geplaats met een stroom begrenzing schakeling. De stroom is begrensd tot 200mA. De LED'szijn op een alluminium plaatje gemonteerd samen met de stroom begrenzing. De alluminium plaat is met een beetje koelpasta in het bakje geplaatst. De vermogens transistor moet wel gekoeld worden. Ik heb hem ook op het alluminium plaatje gemonteerd waar de LEDS op zitten. Denk er wel om dat de transistor geisoleerd op het alluminium pllatje gemonteerd moet worden als het bakje aan de massa van het schip hangt. Het is eigenlijk beter om dit altijd te doen. In de LEDS zitten twee gaatjes waar ik M3 schroefdraad in heb getapt. Deze met een paar verzonken M3 boutes vanaf de achterzijde vastgezet. De stroom is te regelen door de weerstand van 2 Ohm aan te passen.
Ik wil nu nog proberen om twee van de LED strips die ik boven heb gebruikt in een plafon bakje te monteren.
Hier boven een foto zoals ik de houder heb gemaakt voor de twee LED strips. Deze houder past in mijn bestaande lichtbakjes en wordt met twee boutjes vastgezet. De print is de stroombegrenzing waarvan het schema boven in de beschrijving staat. De stroom heb ik op 120mA ingesteld. De LED strips en de TIP 120 heb ik met koelpasta gemonteerd. Hier onder het frame.
Ik las over de led verlichting. Ik heb voor de vakantie in alle Vetus plafonieres type Yolanda waarin 2 buislampjes zitten de lampjes vervangen door Festoon lampjes van Led world. Johan Jongeneel.
|
frame plafon lamp
|
Een kennis vroeg mij naar zijn Vetus gasalarm te kijken, want deze werkte niet meer. Toen de print uit de behuizing was, gelijk gekeken wat er voor aansluitingen aan de achterzijde zitten.
|
